Богатые тоже бедные 

текст:
Алена Важенина, Евгений Селезнев

ФОТО:
GETTY IMAGES, АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

«Я из самого что ни на есть рабочего класса», — убеждает Виктория Бекхэм ‎в новой документалке Netflix о Дэвиде, пока тот не возникает в кадре и не выводит жену на чистую воду: до школы Пош Спайс добиралась на «роллс-ройсе» своего отца. Эта сцена кажется идеальной иллюстрацией к снова вспыхнувшей на подиуме тенденции — пользуясь услугами лучших портных, дизайнеры имитируют спецодежду, чтобы богатые мира сего смогли прикинуться грузчиками, мусорщиками и малярами. В чем смысл этой игры с переодеванием?

Нарочито вышарканные комбинезоны в лукбуке Acne Studios и будто заляпанные машинным маслом — на показе Coach. «Рабочие» фартуки, накинутые на голые тела манекенщиков Ann Demeulemeester, и куртки в духе австралийских фермеров (barn jackets, как их окрестили в ревю модные критики), срифмованные с невесомыми юбками Prada. Светоотражающие куртки дорожных рабочих Martine Rose и набитые инструментами пояса Fendi. Перечислять можно долго — на подиумах сезона весна-лето 2024 косплеят пролетариат, причем с подачи не только стритвир-брендов, но и тех, что с уличной модой обычно не ассоциируются.

Martine Rose весна 2024

1989 STUDIO весна-лето 2024

ann Demeulemeester весна 2024

Fendi весна 2024

Acne studios весна 2024

Magliano весна 2024

Марки, исконно специализирующиеся на рабочей одежде, ощутив теплый прием в модной среде, в свою очередь, к ней тоже тяготеют. Чего только стоит Carhartt, изначально одевающая железнодорожников: сегодня под знаком WIP (Work In Progress — линия компании, предлагающая более модную, стритвир-версию спецодежды) она стабильно отмечается коллаборациями с подиумными брендами: Junya Watanabe, Undercover, Vetements — как пример. Или Dickies, что сперва обеспечивала одеждой техасских фермеров и рабочих-нефтяников: только за последние полгода на ее счет упало сотрудничество с Gucci, Вилли Чаваррией и — что не слишком укладывается в голове — звездой «Эйфории» Сидни Суини.

Vetements осень 2020

Calvin Klein осень 2018

Burberry Resort 2020

Balenciaga осень 2021

Сидни Суинни в Dickies

 Dickies и Вилли Чаваррия

Да, утилитарные куртки и брюки, продающиеся в среднем по 40 долларов (и, как следствие, — их переосмысленные, люксовые версии), парадоксальным образом очаровывают богачей самого разного толка. Солидную коллекцию аутентичного Dickies собрала в своем гардеробе одна из самых высокооплачиваемых моделей Белла Хадид, нет-нет да прислонится к рабочему классу Бруклина непо-беби Кайя Гербер.

Комик и любимец красивых и богатых женщин Пит Дэвидсон выбрал рабочий костюм Dickies для премии «Эмми» 2022, а Канье, еще не отмененный и числящийся в миллиардерах, — для дорожки Met Gala, где сопровождал одетую в роскошное платье Mugler Ким Кардашьян. Успешнейший продюсер современности Фаррелл в своей первой большой съемке в качестве креативного директора Louis Vuitton предстал в расшитом золотыми вензелями жакете Schiaparelli, накинутом поверх — чего бы вы думали — рабочего комбинезона Dickies.

Фарелл в Dickies и Schiaparelli

Watanabe весна 2024

Andersson Bell весна 2024

Fashion East весна 2024

Prada весна 2024

Глядя на то, как селебрити примеряют рабочую одежду — и аутентичную, как вышеописанные герои, и люксовую, как, например, Тимоти Шаламе, заявившийся на «Оскар» 2020 в нейлоновом костюме автомеханика — разумеется, Prada, или Фрэнк Оушен, выбравший нейлон того же бренда для Met Gala годом ранее, — часто говорят: это своеобразный бунт. Мол, так они выступают против набившего оскомину black-tie, противопоставляют себя лощеному образу звезды. И, надо сказать, на это хорошо ложится история о том, как в 1980-х Миучча Прада обратилась к «простонародному» нейлону из желания, как она утверждает сама, бросить вызов индустрии, доказать, что материалу, позаимствованному из мира спецодежды, есть место среди роскошных тканей. Появление «рабочих» курток в последних коллекциях Prada едва ли продиктовано иным желанием. А кроме того, в паре с синьорой Прадой теперь трудится Раф Симонс, который всегда обожал спецодежду и был верен ей что в собственной марке, что на посту креативного директора Calvin Klein.

тимоти шаламе

Однако есть ощущение, что вся эта игра с переодеванием — еще и бессознательный способ заявить «Я больше, чем продюсерский проект», непроизвольная попытка ответить на вопрос «Кто я без рекламных контрактов и ролей», нависающий в эпоху cancel culture, кажется, над каждым. Ответ такой: да кто угодно — хоть мусорщик, хоть сапожник. Мне в любой момент не слабо снять фрак и уйти в подмастерья, как это буквально сделал однажды Дэниел Дэй-Льюис, променявший неофициальный статус лучшего актера современности на ручной и анонимный труд у итальянского обувщика.

френк оушен

А Канье не слабо остаться даже без сапог — о чем он вовсю заявляет, демонстративно разгуливая по Лос-Анджелесу в одних носках. Наверное, делать это чуть легче, когда знаешь, что при желании сможешь выписать для своих ступней лучшего массажиста из любой точки мира.

дрейк в carchart

YEEZY осень-зима 2017  

Dickies и Вилли Чаваррия

Для кого-то, впрочем, рабочая одежда — еще и возможность вернуться к корням, считайте, заземлиться. Та же Сидни Суини, одетая в комбинезон Dickies на розовых лямках, убеждает, что выросла в семье механиков и на досуге пересобирает автомобили Ford, столь любимые когда-то ее прадедушкой. Рэперы вроде Дрейка, ASAP Rocky, ASAP Ferg и Lil Yachty, регулярно отмечающиеся в спецодежде, могут сослаться на корни культурные: традиция носить рабочую одежду среди хип-хоп-музыкантов существует с 1980-1990-х, в том числе благодаря Dr. Dre, Тупаку и другим тру- и не совсем тру-выходцам из Гарлема, Комптона и Южного Чикаго, где объемная одежда из грубых тканей со множеством карманов была (и отчасти остается) неотъемлемой частью городского ландшафта. Говорят, глядя именно на хип-хоп-тусовку и молодежные группировки вокруг нее, немецкий бизнесмен Эдвин Фаэ и запустил в 1990-х Carhartt WIP.

Tupac Shakur and Rosie Perez

Ferrari весна 2024

Данью корням — культурным и семейным, — к слову, чаще всего объясняется появление спецодежды и в коллекциях модных брендов. В случае с махинами вроде Fendi это, например, возможность подсветить тесную связь дома с ремесленниками Италии (тут подставьте любую другую страну-производителя): фартуки из кожи и сукна, халаты будто из цехов, в коллекции SS24 — часть именно этой цепочки ДНК. У молодого поколения дизайнеров причины обращаться к спецодежде более личные.

Doublet осень 2023

Вилли Чаваррия когда-то работал в доставке. Братья Гвасалия стабильно переосмысляют свое постсоветское детство с его дворовыми персонажами. Мартин Роуз вспоминает юность в пролетарском Южном Лондоне. Мосси Траоре, выросший в пригороде Парижа в семье малийских мигрантов, подсвечивает профессию своего отца, который на протяжении 40 лет переодевался во флуоресцентную униформу, чтобы подметать улицы 18-го округа. Копии униформ французских мусорщиков он представляет под девизом: «Я борюсь со всем, что блестит, и вдохновляюсь Парижем, который всегда здесь, но который не всегда замечают».

Faith Connexion весна 2024

Среднестатистический потребитель люксовой одежды, впрочем, этими смыслами едва ли себя обременяет. И хотя некоторые точки сбора сегодняшней модной публики теперь часто схожи со строительными площадками — спасибо джентрификации, — эта публика все еще бесконечно далека от тех, с чьей униформы были списаны их сигнальные куртки и жилеты.

Fendi весна 2024

Выверни эти вещи наизнанку — и обнаружишь взывающий к нежности ярлык «Только химчистка». Но эта моральная дилемма вряд ли разрешима. Перед нами лишь очередная ловушка постмодернизма, бесконечно жонглирующего «возвышенным» и «приземленным», «богатым» и «бедным», «доступным» и «элитарным».

Givenchy весна 2024

Dolce & Gabbana осень 2020